Нужно ли замачивать прокладку под коллектор ваз 2114

Нужно ли замачивать прокладку под коллектор ваз 2114

Замена прокладки коллектора на ваз 2114 – какую прокладку выбрать


Решил я значит решить проблему со звуком, который был в предыдущем посте. Заехал на станцию, человек послушал, сказал нужно менять прокладку коллектора, звук есть, и это из за него “цокот”, я спросил, во сколько выйдет замена прокладки?

Мне ответили что цена будет 3800-4500, тут я немного осел, ранее 2800-3500 за прокладку штанов, а тут 4000 за коллектор.Ладно, понял, поехал в магазин, взял прокладку, цена ей оказалась 170 рублей, оригинальная, я думал будет дороже, ну да ладно. Выбрал день и поехал в гараж, посмотрел какие-то видео на тему того, как менять прокладку эту, но везде пишут мол не нужно ее менять самому, очень опасно и т.п. Руки растут прямо, поэтому сделаю сам.

Но к сожалению подробного образца для новичков с фотографиями я не нашел, поэтому решил сделать, потому что мало ли, кому-то будет полезно.Начнем:Внимание, сразу предупрежу, когда вы будете откручивать коллектора, не в коем случае не допустите того, чтобы у вас упала гайки или шайба, неважно что, в отверстия впуска и выпуска!1. Откручиваем массу на АКБ. 2. Откручиваем пробку на бочке антифриза.

3. Снимаем систему воздухоподачи. 4. Снимаем с дросселя патрубки с антифризом.

5. Снимаем “газульку”, так же снимаем ее крепление.

6. Снимаем с датчиков на дросселе фишки. 7. Снимаем дроссель головкой на 13, две гайки. 8. Снимаем с рессивера оставшиеся патрубки.

9. Снимаем рессивер головкой на 13 и коротким воротком.

10. Откручиваем подачу и обратку топлива двумя ключами на 17. 11. Откручиваем крепление топливной рампы, 2 болта 6-гранником на 5 и рычагов в видео торцового ключа. 12. Снимаем рампу. 13. Снимаем фишку с датчика.

14. Откручиваем гайки крепление впускного коллектора головкой на 13 и коротким воротком.(могут откручиваться вместе со шпильками, это не страшно) 15.

Откручиваем боковые крепления впускного рессивера сверху, и снизу просто ослабляем болты. 16. Откручиваем крепление выпускного коллектора.

17. Отодвигаем коллектор в сторону, чтобы не мешал. 18. Хорошо зачищаем поверхности впускного и выпускного коллектора, а так же плоскость на двигателе. 19. Далее устанавливаем все в обратной последовательности. Советую все болты и гайки от разных элементов складывать отдельно, чтобы потом не запутаться.После того как все было собрано, полагаю из каналов охлаждающей жидкости, ее немного ушло в выпускной коллектор, потому что машина дымила как паровоз, и завелась не как обычно с 1 раза, а с 3, чему я очень удивился, но после того как машина поработала 15 минут, все встало на место.По итогу проехав, звук пропал, значит человек на СТО был прав.

Советую все болты и гайки от разных элементов складывать отдельно, чтобы потом не запутаться.После того как все было собрано, полагаю из каналов охлаждающей жидкости, ее немного ушло в выпускной коллектор, потому что машина дымила как паровоз, и завелась не как обычно с 1 раза, а с 3, чему я очень удивился, но после того как машина поработала 15 минут, все встало на место.По итогу проехав, звук пропал, значит человек на СТО был прав. И радости нет предела, так же двигатель стал работать еще ровней.

Ушло на все провсе 4.5 часа, при том что делал без остановки.Думаю кому-то будет полезно, спасибо за внимание.

Откручиваем землю

Нус, начнем все поочередно

Соблюдаем все что на картинке

И тут тоже.

Не забудь.

Супер-ключ для откручивания рампы

Вот таким коротким воротком и головкой я почти все сделал.

Там находится 2 гайки, которые крепят впускной и выпускной коллектор, нащупать их очень просто, достаточно взять головку на 13 и вороток не длинный.Вот она красавица.

А тут мы видим вот такой срачь, и скорей всего понемногу уходил именно здесь антифриз.

Хорошенько чистим

И тут тоже

И здесь

Поставил обратно оба коллектора.

Поставил рампу и все подключил к ней.

Все готово.Предыдущая запись Следующая запись Что еще почитать 09.01.2022 21.01.2022 28.02.2022 Что есть свеженького? 28.04.2022 Автомобиль Lexus стал самым продаваемым премиум сегментом с 2016, статистика ни раз показывала, что Lexus опережал в.

27.04.2022 Сравнение габаритов, мм Chevrolet Lanos Лада 2114 Самара Модификация 1 поколение, 04.2005 – 06.2009, 1.5 л., 86 л.с., Бензин,. 23.04.2022 Требования к очистке коммерческого транспорта высоки.

Потому что, моющие средство подбирается в зависимости от. 23.04.2022 В современном мире уже тяжело представить сухопутные перевозки без седельных тягачей.

Седельный тягач – это. Автор статьи

  1. Публикации: 531

РубрикиРубрикиВыберите рубрикуВАЗ 2109ВАЗ 2115Выхлопная системаДвигательКузовОптика и освещениеСоветы автомобилистуСхемыТормозная системаТюнингХодоваяЭлектрика Свежие публикации

  1. 12.04.2022
  2. 21.04.2022
  3. 28.04.2022
  4. 20.04.2022
  5. 23.04.2022
  6. 12.04.2022
  7. 27.04.2022
  8. 21.04.2022
  9. 23.04.2022
  10. 20.04.2022

Избранная рубрика 28.04.2022 27.04.2022 23.04.2022 23.04.2022 21.04.2022 © 2022 ПроВАЗ 2114 · полезные советы по ремонту ваз 2114 · Тема от GoodwinPress.ru Поиск по сайту Adblockdetector

Замена прокладки впускного коллектора на инжекторной ВАЗ-2114 своими руками

  1. Снимаем провода блока управления впрыском (форсунками).
  2. Снимаем термоэкран с коллектора. Снимаем теплоэкран
  3. Проводим демонтаж топливных трубок.

    Точнее, их необходимо отсоединить и отвести в сторону.
    Снимаем топливные трубки указанные на фото
  4. — 01.12.2022
  5. Trialli GZ 102 0013 – известный российский производитель, который выпускает широкий ряд аналоговых деталей для автомобилей отечественного производства. Стоимость прокладки составляет 200 рублей шт.
  6. AJUSA 13065200 – еще один отечественный производитель, который завоевал потребителей качеством исполнения продукции.

    Стоимость изделия составляет 450 рублей.

  7. Проводим демонтаж ресивера. Демонтируем ресивер
  8. Снимаем выпускной коллектор.

    Выкручиваем крепежные гайки и снимаем выпускной коллектор Снятие выпускного коллектора

  9. — 28.10.2022
  10. Сборку проводим в обратном порядке.
  11. Демонтируем трос газа. Снимаем трос газа
  12. Открутив гайки крепления, демонтируем впускной коллектор.

    Снимаем впускной коллектор

  13. Открутить патрубки вентиляции картерных газов, усилителя тормозов. Откручиваем патрубки указанные на фото
  14. Снимаем «клемму-минус» с аккумуляторной батареи. Снимаем клемму с АКБ
  15. Отсоединяем приемную трубу.

    Вот такого качества гайки ставят на заводе Демонтируем приемную трубу

  16. Качество детали, не всегда высокая, даже оригинальной, поэтому при выборе на это стоит обратить особое внимание.

    Согнутые клапана вследствие нарушения фаз газораспределения, не грозит 8-ми клапаннику

  17. Демонтируем топливную рампу без . Снимаем топливную рампу
  18. Проводим замену прокладки.

    Проводим замену прокладки

  19. » » » Замена прокладки впускного коллектора на автомобиле ВАЗ-2114, так как и , весьма сложная процедура и требует определенных знаний и опыта.

    Конечно, придётся сделать колоссальный объём работы и потратить весьма много времени, но это позволит сэкономить 4-5 тыс. рублей на замене в автосервисе. Видео ниже расскажет о замене ресивера и коллектора. В процессе замены меняют и прокладку впускного коллектора: Видеоматериал расскажет, как правильно заменить прокладку впускного коллектора, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах процесса.

    В процессе замены меняют и прокладку впускного коллектора: Видеоматериал расскажет, как правильно заменить прокладку впускного коллектора, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах процесса.

    Содержание Схема конструкции впускного и выпускного коллекторов Поскольку прокладка расположена на шпильках коллектора, то для её замены придется узел демонтировать полностью. Конечно, эта операция займет много времени и сил.

    Перед тем, как автолюбитель перейдёт непосредственно к процессу выполнения замены, необходимо собрать инструментарий, который понадобится. Итак, инструменты, без которых замену произвести невозможно: трещотка и головки на 17, 19; отвертки с плоским и крестообразным наконечниками; набор ключей и непосредственно сама прокладка. Инструментарий собран, теперь можно перейти непосредственно к выполнению всевозможных операций.

    Прежде чем снять коллектор необходимо сбрызнуть болты жидкостью WD-40, которая снимет коррозию и позволит без особых проблем снять деталь.

    Рассмотрим, пошаговую инструкцию по замене прокладки:

  20. Отключаем разъем датчика положения дроссельной заслонки.

    Проводим отключение ДПДЗ

  21. — 19.11.2022
  22. Износ. В процессе эксплуатации, автомобиля выделяет горячие газы, которые разрушают поверхность прокладки, вследствие чего она может порваться или расслоиться.
  23. Отключаем разъем проводов .

    Отключаем датчик РХХ

  24. Украинская компания «Богдан» также производит и совершает поставки данной прокладки.

    Но, если разобраться, то качество изделия оставляет желать лучшего, поскольку ресурс рассчитан только на 20 000 км.

  25. Поскольку прокладка одна на впускной и выпускной коллектор, бензин, поступающий через первый канал, может попадать на прокладку, что также влияет на целостность и структуру материала, с которого она изготовлена.

Замена прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114 своими руками

» Содержание:

  • Демонтаж коллекторов
  • Этапы подготовки

Выпускной коллектор — это компонент выпускной системы, который выполняет процесс отвода отработанных газов от цилиндров силового агрегата в выхлопную трубу.

При нарушении работоспособности коллектора виновником может выступать как сам элемент, так и его прокладка. Замена прокладки ВК (выпускного коллектора) — это распространенное мероприятие при ремонте ВАЗ 2109.

Внешний вид агрегата Содержание Схема конструкции впускного и выпускного коллекторов Поскольку прокладка расположена на шпильках коллектора, то для её замены придется узел демонтировать полностью. Конечно, эта операция займет много времени и сил. Ключевой фактор, являющийся причиной 90%!неисправностей выпускного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114 – высокая температура и не самые качественные материалы, из которых изготавливаются детали.

В процессе эксплуатации сталь многократно нагревается и остывает, что приводит к появлению трещин на корпусе. Это частотное явление для автомобилей ВАЗ старше 7-8 лет.

Автосервисы предлагают услуги заваривания трещин аргонной сваркой. Однако, по ряду причин для авто старше 7 лет это занятие бесполезно. 1) Только снять и поставить выпускной коллектор обойдется примерно в 2,5 тысяч рублей. С учетом работы сварщика и прочих действий стоимость ремонта может составить 4-5 тысяч рублей.
С учетом работы сварщика и прочих действий стоимость ремонта может составить 4-5 тысяч рублей. Если делать работу самостоятельно, покупка новой детали обойдется дешевле.

2) Сварка, даже аргонная, нарушает структуру «уставшего» металла.

Вареная деталь редко служит дольше года, после чего появляются новые дырки. Чем старше авто – тем быстрее проблема возвращается, и коллектор снова приходится снимать.

Если автомобиль старше 8 лет и возникают проблемы с трещинами в коллекторе, деталь лучше снять и поменять на новую. Чтобы заменить коллектор или его прокладку, в любом случае вам придется демонтировать ВК. Но прежде чем добраться до искомого элемента, сперва потребуется пройти некоторые подготовительные этапы.

А именно, подтянуть крепежи, а затем снять воздушный фильтр и карбюратор, если первый этап не поможет. Этап работ Ваши действия Подтяжка креплений Не редко ослабшие крепления коллекторов становились причиной попадания загрязнений, из-за чего нарушалась работоспособность системы выхлопа. Если же подтяжка не дала никакого результата, тогда точно прогорела прокладка или же поврежден сам коллектор, что менее вероятно Демонтаж воздушного фильтра

  • Если у вас под капотом стоит карбюратор, тогда фильтр с корпусом будет удерживаться на трех защелках. По центру металлической крышки имеется винт, откручивающийся зачастую вручную. Сняв ее, вы сможете поднять крышку. Под ней находится фильтр, извлекать который следует аккуратно. Обратите внимание на его состояние. Если фильтр уже достаточно долго работает, рекомендуется в процессе обратной сборки его заменить
  • Если двигатель инжекторный, для снятия воздушного фильтра потребуется открутить четыре крепежных самореза крышки корпуса фильтра. Под крышкой располагается сам фильтр. Если возникают сложности при поднятии крышки, отсоедините датчик массового расхода воздуха, достаньте фильтрующее устройство.

Снятие карбюратора Демонтаж карбюратора выполняется в следующей последовательности:

  1. Снимите карбюратор аккуратно, не дергая.

    Его нужно постепенно снять со шпилек.

  2. Отключите от штекера питания датчик ЭПХХ;
  3. Отсоедините вакуумную трубку и пару шлангов от блока подогрева карбюратора;
  4. Слейте обязательно охлаждающую жидкость в подготовленную емкость;
  5. Снимите шланг вентиляции картера двигателя;
  6. Отсоедините кронштейн троса привода дроссельной заслонки. Чтобы сделать это, нужно снять один конец пружины с тяги управления заслонкой, а потом снять всю пружинку.

    Теперь ослабьте затяжение гайки на кронштейне, что позволит извлечь трос из зацепления;

  7. Отсоедините от штуцера шланг подхода охлаждающей жидкости к пусковому устройству мотора. Для этого откручиваются хомуты;
  8. Открутите четыре крепежные гайки, удерживающие карбюратор и впускной коллектор;
  9. Рассоедините приемную трубу, которая идет от выпускного коллектора и кронштейна БЦ;

Демонтаж узла Все демонтажные работы в обязательном порядке проводятся только на холодном двигателе.

Чтобы было легко откручивать все крепежные элементы, вы можете предварительно, за несколько часов или даже за сутки до начала ремонта, обработать их с помощью WD40.

Прежде чем приступить непосредственно к процессу, необходимо определиться с необходимым инструментарием. Итак, что же понадобится: трещотка и головки на 17, 19; отвертки с плоским и крестообразным наконечниками; набор ключей и непосредственно сама прокладка.

Теперь, когда все подготовлено, можно приступать непосредственно к работе. Для того, чтобы коллектор снялся без особых проблем и заржавевшие болты не создали хлопоты, перед выполнением операций необходимо всё смазать WD-40.

Желательно сделать это несколько раз. Перед тем, как выполнить операцию, необходимо ещё раз подумать, всё взвесить и рассчитать свои силы. Если, всё-же автолюбитель решился, то рассмотрим, пошаговую инструкцию по замене прокладки:

  • Открутив гайки крепления, демонтируем выпускной коллектор. Выкручиваем крепежные гайки и снимаем выпускной коллектор
  • Отсоединяем приемную трубу. Демонтируем приемную трубу
  • Отключаем разъем проводов регулятора холостого хода. Отключаем датчик РХХ
  • Проводим демонтаж ресивера. Демонтируем ресивер
  • Проводим замену прокладки. Проводим замену прокладки
  • Отключаем разъем датчика положения дроссельной заслонки. Проводим отключение ДПДЗ
  • Демонтируем топливную рампу без демонтажа форсунок. Снимаем топливную рампу
  • Сборку проводим в обратном порядке.
  • Проводим демонтаж топливных трубок. Точнее, их необходимо отсоединить и отвести в сторону. Снимаем топливные трубки указанные на фото
  • Открутить патрубки вентиляции картерных газов, усилителя тормозов. Откручиваем патрубки указанные на фото
  • Снимаем «клемму-минус» с аккумуляторной батареи. Снимаем клемму с АКБ
  • Снимаем термоэкран с коллектора. Снимаем теплоэкран
  • Снимаем впускной коллектор. Снимаем впускной коллектор
  • Демонтируем трос акселератора. Снимаем трос газа
  • Снимаем провода блока управления впрыском (форсунками).

Как видно, замену прокладки впускного и выпускного коллектора проходят одновременно и по-большому счету – это является одним прокладочным материалом.

21083-1008081 – оригинальный каталожный номер прокладки для впускного и выпускного коллектора.

Она состоит с двух частей или на более новых моделях с одной. Производится данная деталь на заводе АвтоВАЗ.

Средняя стоимость составляет 250 рублей за штуку (если их две) или 450 рублей (за цельную).

Цельная прокладка коллекторов Прокладка, которая состоит из двух частей Кроме того, что существует оригинальная деталь, также можно найти ряд аналогов, которые рекомендованы к установке. Рассмотрим, какие именно прокладки можно установить под коллекторы ВАЗ-2114:

  1. Украинская компания «Богдан» также производит и совершает поставки данной прокладки. Но, если разобраться, то качество изделия оставляет желать лучшего, поскольку ресурс рассчитан только на 20 000 км.
  2. Trialli GZ 102 0013 – известный российский производитель, который выпускает широкий ряд аналоговых деталей для автомобилей отечественного производства. Стоимость прокладки составляет 200 рублей шт.
  3. AJUSA 13065200 – еще один отечественный производитель, который завоевал потребителей качеством исполнения продукции. Стоимость изделия составляет 450 рублей.

Согнутые клапана вследствие нарушения фаз газораспределения Когда, все процессы рассмотрены, можно перейти непосредственно к определению причин выхода из строя прокладки коллектора. Итак, рассмотрим, основные из них:

  1. Качество детали, не всегда высокая, даже оригинальной, поэтому при выборе на это стоит обратить особое внимание.
  2. Поскольку прокладка одна на впускной и выпускной коллектор, бензин, поступающий через первый канал, может попадать на прокладку, что также влияет на целостность и структуру материала, с которого она изготовлена.
  3. Износ. В процессе эксплуатации, автомобиля выделяет горячие газы, которые разрушают поверхность прокладки, вследствие чего она может порваться или расслоиться.

Перед тем, как снимать выхлопной коллектор самостоятельно, подумайте 7 раз.

Выполнение этой работы в сервисе недешево, но труднодоступность и сложность откручивания некоторых гаек может стать серьезной проблемой.

Отворачиваем болт крепления к впускной трубе До снятия важно слить охлаждающую жидкость, поскольку в процессе антифриз может попасть в цилиндры.

Последовательность действий для автомобилей с инжектором такова:

  • Отсоединить провода от ДПДЗ и регулятора холостого хода.
  • Отсоединить АКБ, освободить тросик газа от дроссельной заслонки.
  • После этого можно отсоединять от коллектора приемную трубу, выпускной и впускной коллекторы.
  • Освободить шланги картерной вентиляции, вакуума, усилителя тормозов.
  • Отсоединить трубки топливных магистралей.
  • Убрать кронштейн и термоэкран.
  • Снимите ресивер, уберите провода блока форсунок и снимите топливную рампу инжектора.

Все прокладки после разбора меняются на новые.

Обратите внимание при покупке, что прокладки выхлопного коллектора для 8-клапанных и 16-клапанных ВАЗ 2114 различны.

Подбирайте детали внимательно, и сможете избежать потери времени и денег. Понравилась статья? Поделиться с друзьями: АКПП, которые в настоящее время устанавливают в машины очень сложно устроены.

Они состоят из Вряд ли найдется хоть один человек, который бы осмелился сказать, что внешность автомобиля KIA Невероятно редко встречаются водители, которые за свою жизнь ни разу не поцарапали свой автомобиль.

На разные транспортные средства устанавливаются разные шины, в зависимости от погодных условий, а также Существует мнение, что замена резины является несложным делом.

Но, и здесь неопытный водитель может Форд Фокус второго поколения обладает не только лишь необыкновенной наружностью, однако некими фишками, которые В зависимости от погоды например, при дожде и снегеесли бачок неисправен, ситуацию вполне могут Содержание0.0.0.1 Рассмотрены автомобили седьмого поколения V347/8 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, Смена масла в механической коробке и рабочей воды в автоматической коробке мозной воды. Попросите Содержание: Инструменты и материалы Установка Противотуманки — это элемент системы подсветки дорожного полотна, которые Замена передних и задних стоек ВАЗ 2113, 2114 и 2115Своевременная замена как передних, так Проблему некорректного включения скоростей в автомобилях ВАЗ можно назвать стихийной, поскольку она знакома многим Добро пожаловать! Бензонасос — отвечает за подачу топлива из бака в двигатель автомобиля, при Содержание1 Какое масло подходит для ВАЗ 21142 Выбираем масло3 Как правильно заменить масляную жидкость?4 Содержание статьи: Рулевая колонка ВАЗ 2106 – 2107.

Устройство и назначение элементов Типичные неисправности Масло в трансмиссии играет важную роль.

Жидкость смазывает все движущие детали, образуя на поверхности

Прокладка под коллектор ваз 2114

Замена прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114 весьма сложная процедура и требует определенных знаний и опыта. Так, не все опытные автолюбители способны сделать это правильно.

Кроме того, что через выпускной коллектор выходят отработанные газы, он ещё отвечает и за нормальную работу двигателя, поскольку на нём установлен лямбда-зонд.Видео о замене прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114Видеоматериал расскажет, как правильно заменить прокладку выпускного коллектора, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах этого процесса.Схема конструкции впускного и выпускного коллекторовПоскольку прокладка расположена на шпильках коллектора, то для её замены придется узел демонтировать полностью. Конечно, эта операция займет много времени и сил.Прежде чем приступить непосредственно к процессу, необходимо определиться с необходимым инструментарием.

Итак, что же понадобится: трещотка и головки на 17, 19; отвертки с плоским и крестообразным наконечниками; набор ключей и непосредственно сама прокладка.Теперь, когда все подготовлено, можно приступать непосредственно к работе. Для того, чтобы коллектор снялся без особых проблем и заржавевшие болты не создали хлопоты, перед выполнением операций необходимо всё смазать WD-40. Желательно сделать это несколько раз.

Перед тем, как выполнить операцию, необходимо ещё раз подумать, всё взвесить и рассчитать свои силы.Если, всё-же автолюбитель решился, то рассмотрим, пошаговую инструкцию по замене прокладки:

  • Снимаем «клемму-минус» с аккумуляторной батареи.

Снимаем клемму с АКБСнимаем топливные трубки указанные на фотоПроводим отключение ДПДЗОтключаем датчик РХХОткручиваем патрубки указанные на фотоСнимаем топливную рампуДемонтируем приемную трубуСнимаем впускной коллекторВыкручиваем крепежные гайки и снимаем выпускной коллекторПроводим замену прокладкиКак видно, замену прокладки впускного и выпускного коллектора проходят одновременно и по-большому счету – это является одним прокладочным материалом.21083-1008081 – оригинальный каталожный номер прокладки для впускного и выпускного коллектора. Она состоит с двух частей или на более новых моделях с одной.

Производится данная деталь на заводе АвтоВАЗ. Средняя стоимость составляет 250 рублей за штуку (если их две) или 450 рублей (за цельную).Кроме того, что существует оригинальная деталь, также можно найти ряд аналогов, которые рекомендованы к установке. Рассмотрим, какие именно прокладки можно установить под коллекторы ВАЗ-2114:

  1. Украинская компания «Богдан» также производит и совершает поставки данной прокладки. Но, если разобраться, то качество изделия оставляет желать лучшего, поскольку ресурс рассчитан только на 20 000 км.
  2. AJUSA 13065200 – еще один отечественный производитель, который завоевал потребителей качеством исполнения продукции. Стоимость изделия составляет 450 рублей.
  3. Trialli GZ 102 0013 – известный российский производитель, который выпускает широкий ряд аналоговых деталей для автомобилей отечественного производства. Стоимость прокладки составляет 200 рублей шт.

Согнутые клапана вследствие нарушения фаз газораспределенияКогда, все процессы рассмотрены, можно перейти непосредственно к определению причин выхода из строя прокладки коллектора.

Итак, рассмотрим, основные из них:

  1. Износ . В процессе эксплуатации, автомобиля выделяет горячие газы, которые разрушают поверхность прокладки, вследствие чего она может порваться или расслоиться.
  2. Качество детали, не всегда высокая, даже оригинальной, поэтому при выборе на это стоит обратить особое внимание.
  3. Поскольку прокладка одна на впускной и выпускной коллектор, бензин, поступающий через первый канал, может попадать на прокладку, что также влияет на целостность и структуру материала, с которого она изготовлена.

Заменить прокладку выпускного коллектора на двигателе ВАЗ-2114 достаточно тяжело и не просто, что может стать целым испытанием для многих начинающих автомобилистов. Но, если соблюдать инструкцию, то все выйдет. Ну, а если не под силу, то прямой путь на автосервис.

Особое внимание стоит обратить на качество изделия, чтобы не пришлось менять деталь через несколько тысяч километров.Прокладка выпускного коллектора отвечает за герметичность стыка между выпускным коллектором, отводящим выхлопные газы, и головкой блока цилиндров.

Деталь обеспечивает нормальную работу ВК, и, как следствие, безопасность автомобиля.Он состоит из нескольких, переходящих в одну, труб, но имеет несхожие крепления и конфигурации у разных двигателей.

Для производства ВК используют высокоуглеродистый чугун, нержавеющую сталь и титан, иногда покрывая керамикой/хромом.Задача «паука» (так именуют выпускной коллектор в РФ) – передать на приемную трубу продукты сгорания, собранные со всех цилиндров.

Газы из ВК поступают к катализатору либо напрямую в выхлопную трубу и далее на глушитель. Выпускной коллектор крепят к двигателю, а точнее к головке блока цилиндров (ГБЦ), уплотняя стык с помощью специального элемента.Прокладку помещают между выпускным коллектором и ГБЦ.

Прокладка из штампованного асбеста устойчива к действию высоких температур, способна сжиматься (создавая необходимую непроницаемость) и обладает повышенной прочностью. Для усиления последнего качества прокладки выпускного коллектора дополнительно армируются сталью.ВАЖНО! Главная задача прокладки – не допустить проникновение выхлопных газов под капот, где они могут спровоцировать воспламенение деталей/узлов моторного отсека.Прокладка признана самым уязвимым местом выпускного коллектора, работающего с предельными нагрузками как по температуре, так и по давлению.

Неудивительно, что прокладки приходится менять не только на машинах с солидным пробегом, но и практически на новых автомобилях.Прокладки нуждаются в ротации по нескольким причинам:

  1. плохое заводское качество;
  2. ремонт двигателя (б/у прокладка теряет при демонтаже свои свойства).
  3. перегрев двигателя из-за интенсивной эксплуатации;

Долговечность прокладки выпускного коллектора не зависит от срока ее использования и пробега авто. Она способна выполнять положенные ей функции 2, 5 или 10 лет, и не относится к элементам, чья замена происходит по плану.

Длительность ее службы определяется единственным фактором, а именно корректной работой двигателя – чем меньше перегрузок (особенно сильных температур) и лучше топливо, тем реже придется прибегать к замене прокладки.Проще всего владельцу машины с инжекторным двигателем, за работой которого следит ЭБУ (электронный блок управления).

Он подает сигнал о неисправности прокладки на приборную панель, где загорается лампочка Check. Это значит, что лямбда-зонд, которым обычно оснащен коллектор, зафиксировал изменение объема кислорода в выхлопах, проинформировав ЭБУ.

Двигатель начинает работать в аварийном режиме, пока дефект не ликвидируют.«Симптомы» прогоревшей прокладки:

  1. двигатель работает нестабильно;
  2. издает при работе нехарактерный звук;
  3. в салоне пахнет отработанными газами.

ВНИМАНИЕ! О том, что прокладка выпускного коллектора прогорела, оповещает узнаваемое стрекотание, создаваемое газами, которые прорываются сквозь уплотнитель.

Автомобилисты часто говорят, что двигатель «сечет».Выхлопы через системы вентиляции и отопления быстро проникают в салон, что чревато не только ухудшением микроклимата, но и негативными последствиями для здоровья. Вот почему замена прокладки выпускного коллектора становится вынужденной, но необходимой мерой.Маркером вышедшей из строя прокладки считают копоть, которая образуется в месте, где вырываются выхлопы.

В этом случае приступайте к замене негодного уплотнителя.Для замены прокладки выпускного коллектора приготовьте материалы и инструменты:

  1. накидные ключи в комплекте;
  2. сухую ветошь.
  3. отвертки (шлицевую и крестовую);
  4. острый нож или шпатель (снять б/у прокладку);
  5. емкость с широким горлом на 5 л (для слива антифриза);
  6. жидкость против ржавчины (к примеру, WD-40);

ВНИМАНИЕ! При замене прокладки коллектора на ВАЗ 2114 (как и на остальных моделях завода) необходимо заранее слить антифриз, иначе можно залить впускные окна двигателя.Процесс замены уплотнителя при его выходе из строя несложен, но имеет нюансы для разных двигателей. В общих чертах алгоритм демонтажа и последующего монтажа прокладки ВК выглядит так:

  • Снимите термоэкран, закрывающий ВК (в некоторых устаревших моделях экран отсутствует).
  • Открутите болты, которыми «паук» прикреплен к выхлопной трубе, и потом болты, соединяющие с блоком двигателя.
  • Тщательно зачистите шпателем зону стыка ГБЦ и коллектора, удалив со второго нагар и фрагменты изношенной прокладки.
  • Обработайте этой же смазкой (для профилактики коррозии) крепежные элементы.
  • Откройте капот и снимите воздухозаборник с карбюратором, под которыми находится коллектор.
  • Приступайте к съему самого выпускного коллектора, на котором сидит прогоревшая прокладка, нередко «прикипающая» к ВК.
  • После того, как этот участок заблестит, покройте его графитовой смазкой и установите новую прокладку.

В заключение верните на законные места все демонтированные детали.Сначала с машины, стоящей на эстакаде, снимают защиту двигателя, слив до этого антифриз, и далее действуют так:

  • Отсоединяют шланги вентиляции картера и усилителя тормозов, отключая ресивер.
  • Снимают последний, отключая провода у блока управления впрыском.
  • Открепляют от ВК приемную трубу.
  • Убирают старую прокладку.
  • Очищают ножом стык коллектора и ГБЦ.
  • От дросселя отсоединяют топливные трубки с тросом акселератора.
  • Снимают по очереди впускной и выпускной коллекторы.
  • Заливают охлаждающую жидкость.
  • Ставят новую прокладку, производя обратный монтаж.
  • Демонтируют топливную рампу, не выкручивая форсунки.
  • Отключают датчики холостого хода/заслонки дросселя.
  • Снимают воздушный фильтр, скинув до этого минус-клемму аккумулятора.

Прокладка выпускного коллектора прослужит долго, если вы используете качественное топливо и контролируете уровень антифриза во избежание перегрева двигателя.

А также проверяете надежность стыка ГБЦ и ВК и сразу меняете прокладку, заметив ее неисправность. Кроме того нужно покупать прокладки от авторитетных производителей.Решил я значит решить проблему со звуком, который был в предыдущем посте. Заехал на станцию, человек послушал, сказал нужно менять прокладку коллектора, звук есть, и это из за него “цокот”, я спросил, во сколько выйдет замена прокладки?

Мне ответили что цена будет 3800-4500, тут я немного осел, ранее 2800-3500 за прокладку штанов, а тут 4000 за коллектор.

Ладно, понял, поехал в магазин, взял прокладку, цена ей оказалась 170 рублей, оригинальная, я думал будет дороже, ну да ладно. Выбрал день и поехал в гараж, посмотрел какие-то видео на тему того, как менять прокладку эту, но везде пишут мол не нужно ее менять самому, очень опасно и т.п.

Руки растут прямо, поэтому сделаю сам.

Но к сожалению подробного образца для новичков с фотографиями я не нашел, поэтому решил сделать, потому что мало ли, кому-то будет полезно.Начнем:Внимание, сразу предупрежу, когда вы будете откручивать коллектора, не в коем случае не допустите того, чтобы у вас упала гайки или шайба, неважно что, в отверстия впуска и выпуска!1. Откручиваем массу на АКБ. 2.Откручиваем пробку на бочке антифриза.

3. Снимаем систему воздухоподачи.4. Снимаем с дросселя патрубки с антифризом. 5.Снимаем “газульку”, так же снимаем ее крепление.

6. Снимаем с датчиков на дросселе фишки.7.

Снимаем дроссель головкой на 13, две гайки. 8.Снимаем с рессивера оставшиеся патрубки.

9. Снимаем рессивер головкой на 13 и коротким воротком.10.

Откручиваем подачу и обратку топлива двумя ключами на 17. 11.Откручиваем крепление топливной рампы, 2 болта 6-гранником на 5 и рычагов в видео торцового ключа. 12. Снимаем рампу.13. Снимаем фишку с датчика.

14.Откручиваем гайки крепление впускного коллектора головкой на 13 и коротким воротком.

(могут откручиваться вместе со шпильками, это не страшно)15. Откручиваем боковые крепления впускного рессивера сверху, и снизу просто ослабляем болты.16.

Откручиваем крепление выпускного коллектора. 17.Отодвигаем коллектор в сторону, чтобы не мешал. 18. Хорошо зачищаем поверхности впускного и выпускного коллектора, а так же плоскость на двигателе.19.

Далее устанавливаем все в обратной последовательности. Советую все болты и гайки от разных элементов складывать отдельно, чтобы потом не запутаться.После того как все было собрано, полагаю из каналов охлаждающей жидкости, ее немного ушло в выпускной коллектор, потому что машина дымила как паровоз, и завелась не как обычно с 1 раза, а с 3, чему я очень удивился, но после того как машина поработала 15 минут, все встало на место. По итогу проехав, звук пропал, значит человек на СТО был прав.

И радости нет предела, так же двигатель стал работать еще ровней.Ушло на все провсе 4. 5 часа, при том что делал без остановки.Думаю кому-то будет полезно, спасибо за внимание.Полный размерОткручиваем землюПолный размерНус, начнем все поочередноПолный размерСоблюдаем все что на картинкеПолный размерСупер-ключ для откручивания рампыПолный размерТам находится 2 гайки, которые крепят впускной и выпускной коллектор, нащупать их очень просто, достаточно взять головку на 13 и вороток не длинныйПолный размерВот она красавица:DПолный размерХорошенько чистимПолный размерВуаля, готово:D Цена вопроса: 170 ₽ Пробег: 164 000 кмЗаглянул в отдел вазовых тюнячек наткнулся на стингеровскую вставку замены катализатора по хорошей цене, купил с парой прокладок, а то старый катализатор прогорел и дымил в подкапотку.

Вставка показалась мне довольно неплохим компромиссом, ведь новый каталик стоит около 8.5к, кроме того на ней сразу вварена обманка второго датчика (мозги-то евро-3) и я наивный подумал что может обойдусь заменой только одной из двух умерших лямбд.None На волне тотальной помывки сняли дроссель и промыли его бензином и химией, был немного засрансняли дроссель такимЭтот каталик видел некоторое дерьморампа с чистыми форсункамистоял длинный болт с проставкойпоставили короткий болт, шарнир больше не гнёт влевоВремени ушло очень много, машина провела в сервисе почти целый день, но проделанная работа того стоила. В процессе удалось установить серию лямбда-зондов для последующей замены — 006537.Фото- и видеоинструкция для тех, кто планирует самостоятельно заменить прокладку впускного трубопровода и выпускного коллектора на ВАЗ 2114, 2113, 2115Для выполнения работ по замене прокладки впускного трубопровода вам потребуется смотровая яма или эстакада.

  • Ключом на 13 мм отворачиваем гайку верхнего крепления правой штанги.
  • Снимаем приемную трубу.
  • Ключом на 17 мм отворачиваем гайку нижнего крепления левой штанги (гайка расположена над правым приводом переднего колеса).
  • На двигателе 2111 (1,5i) ключом на 13 мм отворачиваем три гайки крепления и снимаем кронштейн.
  • Отводим кронштейн в сторону.
  • Снимаем ресивер
  • Ключом на 13 мм отворачиваем болт нижнего крепления правой штанги к блоку цилиндров.
  • Первым делом отсоединяем аккумулятор.
  • Снимаем правую штангу и дистанционную втулку со шпильки впускного трубопровода.
  • Снимаем впускной трубопровод.
  • Снимаем со шпилек прокладку.
  • Ключом на 17 мм отворачиваем гайку верхнего крепления левой штанги и снимаем штангу.
  • Ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления монтажной проушины и снимаем ее.
  • Снимаем топливную рампу.
  • Устанавливаем выпускной коллектор и впускной трубопровод в обратной последовательности, заменив прокладку новой.
  • Снимаем выпускной коллектор.
  • Ключом на 13 мм с удлинителем отворачиваем четыре гайки верхнего крепления и две гайки нижнего крепления впускного трубопровода и выпускного коллектора (для наглядности показано на снятой головке блока цилиндров).
  • Ключом на 13 мм ослабляем затяжку гайки нижнего крепления кронштейна, и отворачиваем гайку верхнего крепления кронштейна.

Коллектор (резонатор, «штаны») — навесное оборудование двигателя, представляет собой закрытый резервуар сложной формы с общей камерой (ресивером) и отводящими патрубками. По характеру выполняемых функций в авто, коллекторы бывают двух типов — выпускной и впускной.

Основной задачей впускного коллектора является подача воздуха с распределительной системы, его смешивание с топливом и превращением в воздушно-топливную смесь нужной консистенции, с последующей равномерной подачей в камеру сжигания цилиндров. Следовательно, главной задачей выпускного коллектора является сбор выхлопных газов от цилиндров мотора в единую трубу.

  1. в то же время наблюдается увеличение расхода топлива, при ухудшении тяги и падения работоспособности двигателя.
  2. основной симптом выхода из строя впускного коллектора — это резкая потеря мощности двигателя автомобиля.

Важно определить причину поломки и вовремя её устранить.

  • Из-за того, что коллектор «повело», может образоваться трещина и, как следствие, газы отработки двигателя выходят, и коллектор необходимо менять.Перед тем как менять прокладку, обратите внимание, чтобы все шпильки были на месте.

    Когда снимете коллектор, также необходимо проверить плоскость выпускного коллектора, потому что часто эти места требуют шлифовки или замены детали целиком. Нередко выходят из строя заслонки коллектора.

    Это происходит по нескольким причинам: низкокачественный материал изготовления этих заслонок, слишком высокая температура, присутствие масляного конденсата.Признаком того, что во впускной коллектор попала консистенция масла, является его увеличенный расход.

  • Часто на неисправность указывает то, что в одном из фланцев коллектора отсутствует шпилька. Ее просто-напросто отрывает, когда коллектор идет «винтом», то есть из-за перепада температур, например зимой, или же со временем (средний срок службы 7 лет), коллектор начинает искривляться по плоскости, и шпильку просто «выплевывает», вырывает.
  • Также может выйти из строя и клапан управления этими заслонками.
  • Также не стоит пренебрегать процедурами ремонта и чистки впускного коллектора.

    Стабильность работы ВК очень важна для нормального функционирования автомобиля.

    Во впускном коллекторе образуется определенный вакуум, который является источником силы приводов для многих систем: круиз-контроль, стеклоочистители, вакуумный усилитель тормозов. В случае неисправности коллектора это грозит выходом из строя одной или нескольких из вышеуказанных систем.Во избежание появления трещин и перекосов для затягивания гаек на коллекторе нужно использовать динамометрический ключ и соблюдать порядок затяжки 20,9-25,8 (2,13-2,63) Н_м (кгс_м). Как правило, рекомендуется начинать закручивать гайки с центра и постепенно двигаться к периферии, попеременно затягивая гайку то на одной, то на другой стороне.При установке ресивера, необходимо заменить уплотнительную прокладку.

    Для работы по снятию и замене впускного коллектора ВАЗ 2114 на 8 клапанном двигателе нам понадобится:

    1. ключи «на 8», «на 10», «на 13», «на 17»;
    2. магнитная отвёртка;
    3. новый впускной коллектор.
    4. насадка типа «кардан» и торцовые головки «на 17», «на 19»;
    5. отвертки, пассатижи;

    К слову, цена на впускной коллектор от ВАЗ (артикул 21110100801420) составит 1350 рублей.

    Стоимость указана на весну 2017 года по Москве и области.1Ослабляем хомут и отсоединяем шланг вентиляции картера.2Сливаем охлаждающею жидкость. Снимаем шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров.3Вынимаем из автомобиля корпус воздушного фильтра, отсоединив датчик ДМРВ.4Снимаем шланг подвода к вакуумному регулятору давления топлива.5Отворачиваем две гайки крепления кронштейна топливных трубок к ресиверу и снимаем кронштейн.6Отсоединяем от ресивера шланг вакуумного усилителя.7Чтобы не перепутать соединение топливных трубок, помечаем маркером одну из магистралей топливопровода.8С помощью двух ключей «на 17» отвинчиваем штуцера топливопровода.9Отворачиваем шесть гаек крепления ресивера к впускному коллектору и шпильку на ресивере, после чего снимаем сам ресивер.10Отсоединяем разъем жгута проводов от датчика положения коленчатого вала.11Откручиваем два болта и снимаем топливную рампу.12Откручиваем впереди семь гаек крепления к термоэкрану коллектора…14Отвинчиваем две гайки крепления упорных тяг, сначала с левой стороны…16Чтобы не потерять шайбы со шпилек коллектора, с помощью магнитной отвёртки снимаем их.17Снимем впускной коллектор, меняем его на новый. Собираем всё в обратной последовательности.Замену прокладок на впускном коллекторе ВАЗа рекомендуют делать после каждого его снятия.

    Но мне пришлось сделать это преждевременно, так как я обнаружил значительный подсос воздуха, который, в основном, проявлялся на холодном двигателе. Каждый холодный запуск сопровождался страшным троением.Помимо троения на холодную наблюдался небольшой провал оборотов при резком нажатии на педаль газа.

    При чём как на холодном, так и на горячем моторе.Обнаружить подсос воздуха мне помог самодельный дымогенератор из сигареты. Очень простая и примитивная штуковина, которая выручала меня неоднократно.На моём автомобиле (Калина 1.6 8 клапанов) установлен пластиковый впускной коллектор (ресивер). Такой же будет установлен на всех автомобилях семейства ВАЗ с 8ми клапанным двигателем 1.6 литра (2114, 2110 и тд).

    В качестве прокладок выступают 4 резиновых колечка. По отзывам, черные колечки ходят намного дольше белых.

    И я в этом убедился лично — эти прокладки проходили около полугода и стали пропускать воздух.

    На ощупь они стали пластмассовыми. К сожалению черных я не нашёл, поэтому буду устанавливать снова белые. Надеюсь эти проходят дольше.Что бы снять впускной коллектор (ресивер) нужно предварительно открутить гофру от воздушного фильтра, тросик газа, малые шланги вентиляции картера двигателя.

    Дроссель и его обогрев снимать не буду.Крепится впускной коллектор на 5-ти шпильках — одна по центру, две по бокам. Что бы их открутить понадобится головка на 13. После отвинчивания гаек, нужно снять сам ресивер со шпилек и отвести его в сторону.

    Снимите старые прокладки и протрите посадочные места от масла и грязи. Так же нужно протереть и посадочное место на двигателе.На коллекторе есть специальные пазы для направляющих на прокладках.

    В пластиковый коллектор прокладки нужно устанавливать более высокой стороной. Как раз именно направляющая не даст Вам ошибиться.Места около направляющих я дополнительно промазал герметиком по наружной стороне прокладки. Так как по ощущениям именно там кольцо вошло в канавку глубже всего.

    К тому же, там и было место подсоса воздуха на старых прокладках.После всех процедур впускной коллектор можно устанавливать назад. Информацию о том, как сильно нужно затягивать крепёжные гайки я не нашёл.

    Затягивал на свой страх и риск. Главное не перетянуть, так как коллектор пластмассовый и может треснуть.Вот таким образом я заменил старые прокладки впускного коллектора на своей Калине на новые.

    Подсоса воздуха больше нет, двигатель перестал троить на холодную и в прогретом состоянии стал вести себя гораздо лучше.Оценка статьи:

    Загрузка.

    Замена прокладок впускного коллектора ВАЗ 2114 8 кл (Калина, 2110)

    21.03.2019 12317 Замену прокладок на впускном коллекторе ВАЗа рекомендуют делать после каждого его снятия.

    Но мне пришлось сделать это преждевременно, так как я обнаружил значительный подсос воздуха, который, в основном, проявлялся на холодном двигателе. Каждый холодный запуск сопровождался страшным троением. Помимо троения на холодную наблюдался небольшой провал оборотов при резком нажатии на педаль газа.

    При чём как на холодном, так и на горячем моторе. Обнаружить подсос воздуха мне помог самодельный . Очень простая и примитивная штуковина, которая выручала меня неоднократно.

    На моём автомобиле (Калина 1.6 8 клапанов) установлен пластиковый впускной коллектор (ресивер). Такой же будет установлен на всех автомобилях семейства ВАЗ с 8ми клапанным двигателем 1.6 литра (2114, 2110 и тд).

    В качестве прокладок выступают 4 резиновых колечка. По отзывам, черные колечки ходят намного дольше белых.

    И я в этом убедился лично — эти прокладки проходили около полугода и стали пропускать воздух. На ощупь они стали пластмассовыми.

    К сожалению черных я не нашёл, поэтому буду устанавливать снова белые. Надеюсь эти проходят дольше. Что бы снять впускной коллектор (ресивер) нужно предварительно открутить гофру от воздушного фильтра, тросик газа, малые шланги вентиляции картера двигателя. Дроссель и его обогрев снимать не буду.

    Крепится впускной коллектор на 5-ти шпильках — одна по центру, две по бокам.

    Что бы их открутить понадобится головка на 13. После отвинчивания гаек, нужно снять сам ресивер со шпилек и отвести его в сторону.

    Снимите старые прокладки и протрите посадочные места от масла и грязи.

    Так же нужно протереть и посадочное место на двигателе. На коллекторе есть специальные пазы для направляющих на прокладках. В пластиковый коллектор прокладки нужно устанавливать более высокой стороной.

    Как раз именно направляющая не даст Вам ошибиться. Места около направляющих я дополнительно промазал герметиком по наружной стороне прокладки. Так как по ощущениям именно там кольцо вошло в канавку глубже всего.

    К тому же, там и было место подсоса воздуха на старых прокладках. После всех процедур впускной коллектор можно устанавливать назад. Информацию о том, как сильно нужно затягивать крепёжные гайки я не нашёл.

    Затягивал на свой страх и риск.

    Главное не перетянуть, так как коллектор пластмассовый и может треснуть. Вот таким образом я заменил старые прокладки впускного коллектора на своей Калине на новые.